06.03.2011 в 08:56
Пишет Moon-san:Лес самоубийц.
«Если вы поедете туда, то уже не вернетесь обратно», — сказала мне подруга-японка.
Именно с этих слов и началось путешествие в лес, о котором в Японии ходят самые жуткие легенды. Его называют Аокигахара, а также Дзюкай, и расположен он у самого подножия горы Фудзи, самого известного символа Японии.
Страна восходящего солнца, которая уже не раз пугала весь мир своими фильмами ужасов, на самом деле черпает сюжеты не из воспаленной фантазии сценаристов, а из очень своеобразных мифов. В их основе лежит идея о том, что человек, умерший насильственной смертью или же совершивший самоубийство, просто так не покинет этот мир, а останется и будет жестоко мстить живым.
Легенда, которая заставляет многих японцев ежиться при слове «Дзюкай», уходит корнями еще в Средневековье. В голодные годы крестьянские семьи, которые не могли прокормить стариков и новорожденных, уносили их в этот лес и оставляли там умирать. Но и это еще не все… Старина, как это часто бывает в Японии, тесно переплелась здесь с реальностью. В наше время лес стал настоящим магнитом для тех, кто принял решение покончить с собой. Статистика заставляет волосы шевелиться — с 50-х годов прошлого века в Дзюкай обнаружены останки более пятисот человек, добровольно расставшихся там с жизнью. Внушительная цифра для леса немногим более 3 гектаров. Во всем мире больше людей шагает в бездну лишь с моста «Золотые ворота» в США.>>
Несмотря на свое мрачное прошлое, печальную славу Дзюкай все же приобрел в XX веке, и немалый вклад в это внесла японская литература. Одним из первых лес прославил Сэйтё Мацумото в произведении «Темный Дзюкай». Потом была нашумевшая книга «Подробное руководство, как покончить с собой», где лес описывался как «идеальное место» для самоубийства. Кстати, спустя лишь некоторое время после выхода этого творения в лесу были обнаружены два тела, а при них зачитанные экземпляры именно этой книги.
Когда много путешествуешь или живешь в другой стране, интерес к ней порой немного притупляется. И чтобы встряхнуться, требуется что-то совсем необычное. Именно поэтому мне не пришлось долго искать единомышленника. Майкл, фотограф, который женат на японке и уже несколько лет живет в Токио, вызвался сразу.
Он родом из Лидса, с севера Англии, я из Питера, но пощекотать нервы, как выяснилось, одинаково любят в обеих наших странах. Перед тем как ехать, мы условились, что он будет фотографировать, а я потом опишу нашу поездку. На самом деле это была лишь отговорка, и она должна была разумно объяснить друзьям и знакомым, зачем мы поехали в этот лес. Иначе пальцем у виска крутили бы куда более интенсивно, так как большинство японцев в Дзюкай не заманишь ни за какие коврижки.
Наше путешествие началось рано утром на токийской станции Синдзюку. Путь предстоял неблизкий — ехать только на электричках надо было с двумя пересадками. Сначала час до станции Отсуки, а потом еще столько же по местной ветке до совсем уже небольшой Кавагутико.
— Ты сказал жене, что едешь в Дзюкай? — спросил я, когда мы уселись в электричке.
— Конечно, нет. Она бы меня ни за что не отпустила. Поэтому, по официальной версии, мы с тобой поехали фотографировать Фудзи, — ответил Майкл.
Удивительно, но японцы действительно боятся Дзюкай. И это вовсе не мракобесы, как можно было бы подумать. Высшее образование, учеба за границей и т. п., как выяснилось, это не помеха, чтобы верить в то, что из этого леса можно и не вернуться. Поначалу, когда мы только признались в нашем замысле, некоторые шутили над нами. Видимо, не верили, что мы решимся. Однако чем ближе был день нашего отъезда, тем сильнее менялся их тон. Чего только мы не услышали. «Пожалуйста, ни в коем случае не заходите в этот лес. Даже не подходите к нему близко, а то души мертвых заманят вас в чащу и больше не выпустят», — задыхалась от волнения моя знакомая Каори. Тренер из фитнес-клуба подошел с более научной точки зрения. По его словам, деревья впитали в себя всю злую энергию, и теперь именно они представляют главную опасность. А в блогах тех, кто побывал в Дзюкай, и вовсе рассказывалось о духах, которые в сумерках выглядывают из-за деревьев.
Однако, несмотря на все это, мы уже были в поезде. Где-то через сорок минут Майкл ткнул пальцем в стекло. Я повернулся и впервые в жизни так близко увидел Фудзи, которая открылась нам во всем своем великолепии. Она почти до половины была покрыта снегом, и на солнце было хорошо видно, что на ее вершине бушует настоящая метель.
На Отсуки из удобной электрички мы пересели в местный поезд, состоящий всего из нескольких стареньких вагонов. Сиденья в нем явно не были рассчитаны на крупногабаритных, если сравнивать с японцами, иностранцев, поэтому нам пришлось вдвоем устроиться сразу на четырех местах, чем мы немало развеселили других пассажиров.
Здесь надо сразу сказать, что стоит отъехать от Токио километров на сто, как начинается совсем другая жизнь. Бешеный ритм столицы мгновенно спадает, все больше встречается тех, кто смотрит уже не только себе под ноги, но и по сторонам. В таких местах можно запросто поговорить с попутчиками, что практически невозможно в столице, где тебя попросту примут за блаженного.
На станции Кавагутико мы сразу направились в информационный центр для туристов. Надо было узнать, на каком автобусе лучше добраться до Аокигахара. Зимой у подножия Фудзи практически мертвый сезон, туристов очень мало, поэтому встретили нас очень тепло.
— Куда вы хотите попасть? — спросила девушка-гид.
— Мы едем в Дзюкай.
— Ваш автобус в 10.10. И будьте, пожалуйста, осторожны.
Уже в экзотического вида туристическом автобусе мы разговорились с несколькими фотографами-любителями, которые ехали снимать Фудзи. Вообще среди японцев немало тех, кто регулярно ездит фотографировать главный символ своей страны, и летом, и зимой на специальных смотровых площадках вокруг нее можно увидеть целые батареи камер.
— Мы здесь впервые. Не подскажете, откуда лучше снимать Дзюкай? — спросил Майкл у сидящих напротив нас.
— Дзюкай? Простите, но мы едем на площадку у озера Сай. Там, кстати, отличное место, чтобы фотографировать Фудзи-сан. Может, и вы с нами? Давайте-давайте! — начали наперебой убеждать нас другие пассажиры.
От всего этого стало не по себе, однако мы все же сошли на остановке, где, судя по карте, было удобнее всего войти в лес. Кроме нас из битком набитого автобуса не вышел никто, и лишь вслед понеслось уже привычное «Будьте осторожны!».
На остановке мы увидели мужчину лет сорока с бейджем, на котором красовалось «гид». Видно было, что он ждал прибытия автобуса и первым делом внимательно оглядел нас с ног до головы. Про таких людей мы оба слышали еще до поездки. На самом деле они не просто могут провести вас по лесу, рассказывая о его флоре и фауне. Их задача, в том числе, останавливать на подступах к нему тех, кто решил остаться там навсегда, говорить с ними, переубеждать или же просто вызвать полицию. Вычислить таковых не сложно, так как чаще это клерки, которые прямиком отправляются в Дзюкай после работы, даже не сняв костюм. Мы же несли с собой кучу всяких вещей, а у меня на плече и вовсе красовался штатив, поэтому подозрений у гида мы не вызвали, и он объяснил, по какой тропинке надо идти.
Фудзи — это спящий вулкан. Однако в 864 году здесь произошло мощнейшее извержение, а обильные потоки лавы сформировали нынешний облик этих окрестностей. Тогда как раз и появились покрытые лесами горные долины Аокигахара.
Говорят, что вулканическое происхождение этой местности вызвало магнитную аномалию, которая не позволяет нормально использовать в лесу электронные приборы и компас. Косвенно это подтвердил и гид, который догнал нас, когда мы уже заходили в лес. «Ваши телефоны, скорее всего, там не будут работать, поэтому ни в коем случае не сходите с дорожки», — сказал он напоследок.
Лес, который мы увидели перед собой, вызвал легкое удивление. На первый взгляд он больше напоминал заброшенный парк, но никак не пристанище изголодавшихся духов. Однако это было лишь первое впечатление. Спустя минут двадцать нашего пути вглубь, Дзюкай начал меняться, тропинка стремительно сузилась, а деревья плотно сомкнулись над нашими головами.
Представьте себе лес из жуткой готической сказки. С немыслимо искривленными деревьями, свисающим с них мхом и зияющими повсюду пещерами. Таков Дзюкай. Но самое жуткое в нем — это мертвая тишина, от которой постепенно начинает звенеть в ушах. Любой шорох заставляет оборачиваться, а разговоры становятся неестественно веселыми, лишь бы не слышать эту тишину. Но самое неприятное в том, что в Дзюкай все время чудится, будто за твоей спиной кто-то есть.
«Мне кажется или здесь гораздо холоднее, чем до того, как мы вошли в лес?» — поеживаясь, спросил Майкл. Я не ответил, хотя, несмотря на плюс пять градусов, наглухо застегнутый пуховик и два шерстяных свитера под ним, я дрожал, как осиновый лист.
Первое время нам встречались различные указатели, однако вскоре не стало и их. Поэтому на каждом перекрестке приходилось подолгу всматриваться в карту, которой нас снабдили в туристическом центре. Заблудиться в Дзюкай нам не хотелось совсем.
То, что сбиться с пути в этом лесу очень легко, подтверждает тот факт, что здесь проводят учения по ориентированию Силы самообороны Японии и американская армия, базы которой разбросаны по всей Японии. Однако в их распоряжении самые современные средства навигации, в том числе спутниковой, у обычных же путешественников, как правило, нет ничего.
Спустя какое-то время, вдоволь пофотографировав, Майкл спросил, который час, и я посмотрел на телефон. Сигнала почти не было, а на аккумуляторе красовалось всего одно деление — он почти разрядился, пока мобильный искал сеть. Все предупреждения начали складываться в какой-то жутковатый пазл.
— Сейчас 15.00. Время как-то уж очень быстро пролетело. Не думал, что мы здесь три с лишним часа…
— Давай-ка выбираться отсюда, а то через полтора часа начнет темнеть, — ответил Майкл.
Судя по карте, выход из леса был неподалеку, и мы решительно пошли в этом направлении. Однако всего через полчаса мы поняли, что… заблудились. Все дело было в опавших листьях, которые так густо засыпали тропинку, что ее просто перестало быть видно. И тогда стало по-настоящему страшно.
Какие только мысли не крутились в наших головах. В тот момент мне на ум даже пришел наш леший, который шутит над странниками, заставляя их подолгу блуждать в чаще. И тогда почему-то совсем не показалось странным, откуда ему взяться на другом конце земли в префектуре Яманаси.
Тем не менее надо было что-то делать, и делать быстро, так как солнце уже вот-вот должно было начать садится. Попытка вернуться обратно по той же тропинке ничем не увенчалась. Спотыкаясь о бесконечные камни и пролезая под рухнувшими поперек дороги мертвыми деревьями, мы заплутали еще сильнее. Вся наша амуниция начала нестерпимо мешать, казалось, что из-за нее мы идем медленнее, чем могли бы. А по спине тем временем все сильнее расползались мурашки.
И в этот момент мы увидели длинную пластиковую ленту, привязанную к дереву. В другое время эта находка вызвала бы не самые лучшие чувства. Все потому, что такими лентами обозначают свой маршрут те, кто прочесывает лес в поисках мертвых тел. Вполне возможно, именно этой лентой и была отмечена когда-то одна из таких жутких находок. Однако тогда любые следы человека в лесу призраков могли вызвать лишь слабо скрываемую радость.
Выход оставался только один — идти по этой ленте, так как она должна была нас вывести. И это был очень долгий путь. Лента обрывалась и терялась в листьях, которых становилось все больше, и нам несколько раз приходилось буквально разрывать весь этот ворох, чтобы найти ее. Все это вновь напомнило сказку, когда из таинственного леса можно выбраться, лишь следуя путеводной нити.
Трудно сказать, сколько на самом деле времени занял наш поход по ленте — о часах никто и не думал, так как нас интересовало лишь то, насколько высоко стоит солнце. И даже если бы все призраки Дзюкай собрались тогда вокруг, мы бы их не заметили, так как безотрывно смотрели только на эту нить.
В конце концов уже в сумерках мы выбрались на совершенно пустую автомобильную дорогу, по которой и дошли до ближайшей остановки. Оказалось, мы забрели настолько далеко, что нам пришлось прождать около часа, пока не пришел первый автобус, который и увез нас подальше от этого леса.
Уже в нем мы стали смеяться над нашими страхами, а Майкл и вовсе предположил, что все эти бесконечные предупреждения — часть рекламной стратегии местных жителей, которые так привлекают туристов. Но даже в автобусе нам обоим на телефоны продолжали сыпаться сообщения от друзей и знакомых, которые мы не могли получить, когда были в лесу. И в каждом из них было как раз то самое «Будьте осторожны».
Во время нашего блуждания по Дзюкай мы не видели ни костей, ни духов. Не слышали голосов из загробного мира, которые манили бы нас еще дальше в чащу. Если не знать всех этих ужасов, прогулка по нему могла бы быть просто полезным для здоровья развлечением. Однако японцы боятся Дзюкай. И боятся настолько, что не могли не заразиться этим чувством и мы, два скептика-европейца. Вряд ли мы еще когда-нибудь вернемся туда. Скорее будем проезжать его вместе с другими фотографами и туристами, чтобы сделать снимки великолепной Фудзи с безопасной площадки у озера Сай.
Как добраться: от токийской станции Синдзюку (Shinjuku) на экспрессе Azusa (JR Chuo line) до станции Отсуки (Otsuki). Оттуда на экспрессе Fujikyuko до станции Кавагутико (Kawaguchiko). Далее автобусом до Аокигахара (Aokigahara). И… будьте осторожны.
Андрей Абашин
TimeOut Москва
21 июля 2009
[тык]
Посмотреть фото.
URL записи«Если вы поедете туда, то уже не вернетесь обратно», — сказала мне подруга-японка.
Именно с этих слов и началось путешествие в лес, о котором в Японии ходят самые жуткие легенды. Его называют Аокигахара, а также Дзюкай, и расположен он у самого подножия горы Фудзи, самого известного символа Японии.
Страна восходящего солнца, которая уже не раз пугала весь мир своими фильмами ужасов, на самом деле черпает сюжеты не из воспаленной фантазии сценаристов, а из очень своеобразных мифов. В их основе лежит идея о том, что человек, умерший насильственной смертью или же совершивший самоубийство, просто так не покинет этот мир, а останется и будет жестоко мстить живым.
Легенда, которая заставляет многих японцев ежиться при слове «Дзюкай», уходит корнями еще в Средневековье. В голодные годы крестьянские семьи, которые не могли прокормить стариков и новорожденных, уносили их в этот лес и оставляли там умирать. Но и это еще не все… Старина, как это часто бывает в Японии, тесно переплелась здесь с реальностью. В наше время лес стал настоящим магнитом для тех, кто принял решение покончить с собой. Статистика заставляет волосы шевелиться — с 50-х годов прошлого века в Дзюкай обнаружены останки более пятисот человек, добровольно расставшихся там с жизнью. Внушительная цифра для леса немногим более 3 гектаров. Во всем мире больше людей шагает в бездну лишь с моста «Золотые ворота» в США.>>
Несмотря на свое мрачное прошлое, печальную славу Дзюкай все же приобрел в XX веке, и немалый вклад в это внесла японская литература. Одним из первых лес прославил Сэйтё Мацумото в произведении «Темный Дзюкай». Потом была нашумевшая книга «Подробное руководство, как покончить с собой», где лес описывался как «идеальное место» для самоубийства. Кстати, спустя лишь некоторое время после выхода этого творения в лесу были обнаружены два тела, а при них зачитанные экземпляры именно этой книги.
Когда много путешествуешь или живешь в другой стране, интерес к ней порой немного притупляется. И чтобы встряхнуться, требуется что-то совсем необычное. Именно поэтому мне не пришлось долго искать единомышленника. Майкл, фотограф, который женат на японке и уже несколько лет живет в Токио, вызвался сразу.
Он родом из Лидса, с севера Англии, я из Питера, но пощекотать нервы, как выяснилось, одинаково любят в обеих наших странах. Перед тем как ехать, мы условились, что он будет фотографировать, а я потом опишу нашу поездку. На самом деле это была лишь отговорка, и она должна была разумно объяснить друзьям и знакомым, зачем мы поехали в этот лес. Иначе пальцем у виска крутили бы куда более интенсивно, так как большинство японцев в Дзюкай не заманишь ни за какие коврижки.
Наше путешествие началось рано утром на токийской станции Синдзюку. Путь предстоял неблизкий — ехать только на электричках надо было с двумя пересадками. Сначала час до станции Отсуки, а потом еще столько же по местной ветке до совсем уже небольшой Кавагутико.
— Ты сказал жене, что едешь в Дзюкай? — спросил я, когда мы уселись в электричке.
— Конечно, нет. Она бы меня ни за что не отпустила. Поэтому, по официальной версии, мы с тобой поехали фотографировать Фудзи, — ответил Майкл.
Удивительно, но японцы действительно боятся Дзюкай. И это вовсе не мракобесы, как можно было бы подумать. Высшее образование, учеба за границей и т. п., как выяснилось, это не помеха, чтобы верить в то, что из этого леса можно и не вернуться. Поначалу, когда мы только признались в нашем замысле, некоторые шутили над нами. Видимо, не верили, что мы решимся. Однако чем ближе был день нашего отъезда, тем сильнее менялся их тон. Чего только мы не услышали. «Пожалуйста, ни в коем случае не заходите в этот лес. Даже не подходите к нему близко, а то души мертвых заманят вас в чащу и больше не выпустят», — задыхалась от волнения моя знакомая Каори. Тренер из фитнес-клуба подошел с более научной точки зрения. По его словам, деревья впитали в себя всю злую энергию, и теперь именно они представляют главную опасность. А в блогах тех, кто побывал в Дзюкай, и вовсе рассказывалось о духах, которые в сумерках выглядывают из-за деревьев.
Однако, несмотря на все это, мы уже были в поезде. Где-то через сорок минут Майкл ткнул пальцем в стекло. Я повернулся и впервые в жизни так близко увидел Фудзи, которая открылась нам во всем своем великолепии. Она почти до половины была покрыта снегом, и на солнце было хорошо видно, что на ее вершине бушует настоящая метель.
На Отсуки из удобной электрички мы пересели в местный поезд, состоящий всего из нескольких стареньких вагонов. Сиденья в нем явно не были рассчитаны на крупногабаритных, если сравнивать с японцами, иностранцев, поэтому нам пришлось вдвоем устроиться сразу на четырех местах, чем мы немало развеселили других пассажиров.
Здесь надо сразу сказать, что стоит отъехать от Токио километров на сто, как начинается совсем другая жизнь. Бешеный ритм столицы мгновенно спадает, все больше встречается тех, кто смотрит уже не только себе под ноги, но и по сторонам. В таких местах можно запросто поговорить с попутчиками, что практически невозможно в столице, где тебя попросту примут за блаженного.
На станции Кавагутико мы сразу направились в информационный центр для туристов. Надо было узнать, на каком автобусе лучше добраться до Аокигахара. Зимой у подножия Фудзи практически мертвый сезон, туристов очень мало, поэтому встретили нас очень тепло.
— Куда вы хотите попасть? — спросила девушка-гид.
— Мы едем в Дзюкай.
— Ваш автобус в 10.10. И будьте, пожалуйста, осторожны.
Уже в экзотического вида туристическом автобусе мы разговорились с несколькими фотографами-любителями, которые ехали снимать Фудзи. Вообще среди японцев немало тех, кто регулярно ездит фотографировать главный символ своей страны, и летом, и зимой на специальных смотровых площадках вокруг нее можно увидеть целые батареи камер.
— Мы здесь впервые. Не подскажете, откуда лучше снимать Дзюкай? — спросил Майкл у сидящих напротив нас.
— Дзюкай? Простите, но мы едем на площадку у озера Сай. Там, кстати, отличное место, чтобы фотографировать Фудзи-сан. Может, и вы с нами? Давайте-давайте! — начали наперебой убеждать нас другие пассажиры.
От всего этого стало не по себе, однако мы все же сошли на остановке, где, судя по карте, было удобнее всего войти в лес. Кроме нас из битком набитого автобуса не вышел никто, и лишь вслед понеслось уже привычное «Будьте осторожны!».
На остановке мы увидели мужчину лет сорока с бейджем, на котором красовалось «гид». Видно было, что он ждал прибытия автобуса и первым делом внимательно оглядел нас с ног до головы. Про таких людей мы оба слышали еще до поездки. На самом деле они не просто могут провести вас по лесу, рассказывая о его флоре и фауне. Их задача, в том числе, останавливать на подступах к нему тех, кто решил остаться там навсегда, говорить с ними, переубеждать или же просто вызвать полицию. Вычислить таковых не сложно, так как чаще это клерки, которые прямиком отправляются в Дзюкай после работы, даже не сняв костюм. Мы же несли с собой кучу всяких вещей, а у меня на плече и вовсе красовался штатив, поэтому подозрений у гида мы не вызвали, и он объяснил, по какой тропинке надо идти.
Фудзи — это спящий вулкан. Однако в 864 году здесь произошло мощнейшее извержение, а обильные потоки лавы сформировали нынешний облик этих окрестностей. Тогда как раз и появились покрытые лесами горные долины Аокигахара.
Говорят, что вулканическое происхождение этой местности вызвало магнитную аномалию, которая не позволяет нормально использовать в лесу электронные приборы и компас. Косвенно это подтвердил и гид, который догнал нас, когда мы уже заходили в лес. «Ваши телефоны, скорее всего, там не будут работать, поэтому ни в коем случае не сходите с дорожки», — сказал он напоследок.
Лес, который мы увидели перед собой, вызвал легкое удивление. На первый взгляд он больше напоминал заброшенный парк, но никак не пристанище изголодавшихся духов. Однако это было лишь первое впечатление. Спустя минут двадцать нашего пути вглубь, Дзюкай начал меняться, тропинка стремительно сузилась, а деревья плотно сомкнулись над нашими головами.
Представьте себе лес из жуткой готической сказки. С немыслимо искривленными деревьями, свисающим с них мхом и зияющими повсюду пещерами. Таков Дзюкай. Но самое жуткое в нем — это мертвая тишина, от которой постепенно начинает звенеть в ушах. Любой шорох заставляет оборачиваться, а разговоры становятся неестественно веселыми, лишь бы не слышать эту тишину. Но самое неприятное в том, что в Дзюкай все время чудится, будто за твоей спиной кто-то есть.
«Мне кажется или здесь гораздо холоднее, чем до того, как мы вошли в лес?» — поеживаясь, спросил Майкл. Я не ответил, хотя, несмотря на плюс пять градусов, наглухо застегнутый пуховик и два шерстяных свитера под ним, я дрожал, как осиновый лист.
Первое время нам встречались различные указатели, однако вскоре не стало и их. Поэтому на каждом перекрестке приходилось подолгу всматриваться в карту, которой нас снабдили в туристическом центре. Заблудиться в Дзюкай нам не хотелось совсем.
То, что сбиться с пути в этом лесу очень легко, подтверждает тот факт, что здесь проводят учения по ориентированию Силы самообороны Японии и американская армия, базы которой разбросаны по всей Японии. Однако в их распоряжении самые современные средства навигации, в том числе спутниковой, у обычных же путешественников, как правило, нет ничего.
Спустя какое-то время, вдоволь пофотографировав, Майкл спросил, который час, и я посмотрел на телефон. Сигнала почти не было, а на аккумуляторе красовалось всего одно деление — он почти разрядился, пока мобильный искал сеть. Все предупреждения начали складываться в какой-то жутковатый пазл.
— Сейчас 15.00. Время как-то уж очень быстро пролетело. Не думал, что мы здесь три с лишним часа…
— Давай-ка выбираться отсюда, а то через полтора часа начнет темнеть, — ответил Майкл.
Судя по карте, выход из леса был неподалеку, и мы решительно пошли в этом направлении. Однако всего через полчаса мы поняли, что… заблудились. Все дело было в опавших листьях, которые так густо засыпали тропинку, что ее просто перестало быть видно. И тогда стало по-настоящему страшно.
Какие только мысли не крутились в наших головах. В тот момент мне на ум даже пришел наш леший, который шутит над странниками, заставляя их подолгу блуждать в чаще. И тогда почему-то совсем не показалось странным, откуда ему взяться на другом конце земли в префектуре Яманаси.
Тем не менее надо было что-то делать, и делать быстро, так как солнце уже вот-вот должно было начать садится. Попытка вернуться обратно по той же тропинке ничем не увенчалась. Спотыкаясь о бесконечные камни и пролезая под рухнувшими поперек дороги мертвыми деревьями, мы заплутали еще сильнее. Вся наша амуниция начала нестерпимо мешать, казалось, что из-за нее мы идем медленнее, чем могли бы. А по спине тем временем все сильнее расползались мурашки.
И в этот момент мы увидели длинную пластиковую ленту, привязанную к дереву. В другое время эта находка вызвала бы не самые лучшие чувства. Все потому, что такими лентами обозначают свой маршрут те, кто прочесывает лес в поисках мертвых тел. Вполне возможно, именно этой лентой и была отмечена когда-то одна из таких жутких находок. Однако тогда любые следы человека в лесу призраков могли вызвать лишь слабо скрываемую радость.
Выход оставался только один — идти по этой ленте, так как она должна была нас вывести. И это был очень долгий путь. Лента обрывалась и терялась в листьях, которых становилось все больше, и нам несколько раз приходилось буквально разрывать весь этот ворох, чтобы найти ее. Все это вновь напомнило сказку, когда из таинственного леса можно выбраться, лишь следуя путеводной нити.
Трудно сказать, сколько на самом деле времени занял наш поход по ленте — о часах никто и не думал, так как нас интересовало лишь то, насколько высоко стоит солнце. И даже если бы все призраки Дзюкай собрались тогда вокруг, мы бы их не заметили, так как безотрывно смотрели только на эту нить.
В конце концов уже в сумерках мы выбрались на совершенно пустую автомобильную дорогу, по которой и дошли до ближайшей остановки. Оказалось, мы забрели настолько далеко, что нам пришлось прождать около часа, пока не пришел первый автобус, который и увез нас подальше от этого леса.
Уже в нем мы стали смеяться над нашими страхами, а Майкл и вовсе предположил, что все эти бесконечные предупреждения — часть рекламной стратегии местных жителей, которые так привлекают туристов. Но даже в автобусе нам обоим на телефоны продолжали сыпаться сообщения от друзей и знакомых, которые мы не могли получить, когда были в лесу. И в каждом из них было как раз то самое «Будьте осторожны».
Во время нашего блуждания по Дзюкай мы не видели ни костей, ни духов. Не слышали голосов из загробного мира, которые манили бы нас еще дальше в чащу. Если не знать всех этих ужасов, прогулка по нему могла бы быть просто полезным для здоровья развлечением. Однако японцы боятся Дзюкай. И боятся настолько, что не могли не заразиться этим чувством и мы, два скептика-европейца. Вряд ли мы еще когда-нибудь вернемся туда. Скорее будем проезжать его вместе с другими фотографами и туристами, чтобы сделать снимки великолепной Фудзи с безопасной площадки у озера Сай.
Как добраться: от токийской станции Синдзюку (Shinjuku) на экспрессе Azusa (JR Chuo line) до станции Отсуки (Otsuki). Оттуда на экспрессе Fujikyuko до станции Кавагутико (Kawaguchiko). Далее автобусом до Аокигахара (Aokigahara). И… будьте осторожны.
Андрей Абашин
TimeOut Москва
21 июля 2009
[тык]
Посмотреть фото.